Новости о стиле, моде и не только (Материал из www.aromo.ru)

Социально ответственная парфюмерия: дебютная коллекция от Sana Jardin и Карлоса Бенаима

Категория » КОСМЕТИКА/ПАРФЮМЕРИЯ

Sana Jardin — новая парфюмерная марка с непростой концепцией. Но речь идет вовсе не о сложных и/или малопонятных легендах, которыми нас потчуют иные компании добрый десяток последних лет. Основатель Sana Jardin Эми Кристиансен Ши-Ахмед называет свое детище первым в мире социально ответственным парфюмерным брендом, чья деятельность направлена на улучшение жизни женщин, занятых сбором натурального сырья для выработки парфюмерных материалов в Марокко.

Важную роль в работе марки, безусловно, играет и знаменитый парфюмер Карлос Бенаим, марокканец по происхождению. Вместе с Эми они создают продукт, способный, как они предполагают, изменить мир к лучшему. Помимо ароматов, под именем бренда производится неролиевая вода и некоторые другие продукты, вся прибыль с продажи которых уходит на поддержание программ социальной ответственности. Такие действия, безусловно, необходимы и благородны. Однако пропорциональна ли подобная активность качеству ароматов? Предстоит выяснить.

Sana Jardin — новая парфюмерная марка с непростой концепцией. Но речь идет вовсе не о сложных и/или малопонятных легендах, которыми нас потчуют иные компании добрый десяток последних лет. Основатель Sana Jardin Эми Кристиансен Ши-Ахмед называет свое детище первым в мире социально ответственным парфюмерным брендом, чья деятельность направлена на улучшение жизни женщин, занятых сбором натурального сырья для выработки парфюмерных материалов в Марокко. Важную роль в работе марки, безусловно, играет и знаменитый парфюмер Карлос Бенаим, марокканец по происхождению. Вместе с Эми они создают продукт, способный, как они предполагают, изменить мир к лучшему. Помимо ароматов, под именем бренда производится неролиевая вода и некоторые другие продукты, вся прибыль с продажи которых уходит на поддержание программ социальной ответственности. Такие действия, безусловно, необходимы и благородны. Однако пропорциональна ли подобная активность качеству ароматов? Предстоит выяснить.

Главная задача, которую я ставлю перед собой в этом обзоре — не захлебнуться восторгом и предложить максимально взвешенную, разностороннюю оценку парфюмерных композиций Sana Jardin.

Savage Jasmine. Вы любите жасмин? Тогда вам нужен этот аромат. Вы ненавидите жасмин? Вам необходимо хотя бы попробовать его. В первом случае Savage Jasmine хорош тем, что практически идеально передает аромат цветущего грандифлорума: характерную для него зрелую, сладко-фруктовую винность — в начале композиции, яркое цветочное благоухание — в сердце и древесно-бальзамический, сладко-амбровый финал с аккуратной индольной окантовкой, придающей всему аромату динамики и жизни. Говорить здесь особенно не о чем: это жасмин. Однако Карлос Бенаим создавал не копию природного аромата, а духи: композиция содержит функциональный пудровый аккорд, связанный с мускусом, и полна прохладного воздуха.

Последний усиливает контраст теплый/холодный и заставляет аромат «звенеть», создавая реалистичную трехмерную иллюзию, проводить время в компании которой не просто приятно — потрясающе. Во втором же случае, если жасминовых ароматов вы избегаете, Savage Jasmin стоит попробовать хотя бы для того, чтобы, возможно, выяснить для себя: вам не понравились даже наиболее выдающиеся представители жанры. К слову, сам Карлос Бенаим по окончании работы отметил, что у него получился лучший жасминовый аромат из всех, созданных им ранее. Так что если не хотите прислушиваться к моим словам, то прислушайтесь хотя бы к словам опытного парфюмера.

Berber Blonde. У ароматов с основной темой нероли есть характерные особенности: легкость, хрусткость, свежесть и часто сопутствующий им мыльный, даже порошковый оттенок. В аромате Berber Blond парфюмер Карлос Бенаим выбрал иной путь для развития неролиевого мотива и подчеркнул неожиданные грани материала.
Аромат начинается стандартно — с чистого и холодного сияния бигарадии и петитгрейна, но буквально через несколько секунд обнаруживает цветочно-пряный аккорд из нероли и флердоранжа, где выделяется холодная же куминово-анисовая грань. В ней нет характерного для кумина животного оттенка, но есть горьковатая прохлада, продолжающая бигарадию и петитгрейн из верхней фазы композиции. Он не уравновешен ванильно-амбровым аккордом, как это сделал, например, Доминик Ропьон в недавнем And the World is Yours для A Lab on Fire, и стремится вверх. Основным фоном выступает жасминово-зеленый прозрачный гедион, создающий мягкое сияние и струящийся шлейф, и, возможно, немного изо е супера — частого компонента для подобных ароматов. Berbere Blond завершается в еле слышном мускусном шепоте, ничем не нарушая тишины и спокойствия.

Tiger by Her Side. Помните, я рассказывал о новых «бюджетных» ароматах By Kilian, включая и тот, в котором производитель заявил аккорд напитка Coca Cola? Забудьте о нем, тем более, что колой он не пахнет. Если вы ищете этот аккорд в парфюмерии, то можете найти его в Tiger by Her Side. Аромат, разумеется, не про напиток, но его начало — восхитительный взрыв пузырьков колы с искрами спелой вишни. В будущем от него останется лишь миндальная горечь и — фруктовая сладость, которая долгое время будет сопровождать древесно-ванильный аккорд. Древесина здесь дымная, слегка землистая, но мягкая. Она словно пародирует удовый аккорд, но даже если это и так, то выполнено великолепно — элегантно и утонченно. Ванильная сладость соединяется с теплой сладостью корицы: вместе они устанавливают в аромате точки равновесия и округляют общее звучание. Разумеется, не обошлось без мускуса: он пронизывает всю композицию и наполняет ее мягкостью и силой, придавая всем элементам абстрактную цветочную грань, которую больше всего хочется назвать розовой или иланговой, но лучше не называть никак — она хороша сама по себе, без идентификаторов.

Nubian Musk. Этот аромат в коллекции нового бренда можно рассматривать как некий безопасный вариант — ведь почти все любят мускусные композиции, когда от тебя одновременно чем-то пахнет и нет. Конечно, если речь не идет о животном мускусе — да, том самом, которому приписывают магические свойства феромонов и афродизиаков, и который по этическим соображениям давно не применяется в европейской парфюмерии, но до сих пор применяется в арабской и артизанальной, чем и подогревает к себе интерес. По названию Nubian Musk можно понять, что обычным блендом из различных белых мускусов дело не обошлось. Но и особенно страшного в нем тоже ничего нет.
В этом аромате парфюмер соединил анималистические, бархатистые белые мускусы с аккордом мускуса кабарги, присовокупив к нему ванильно-древесный фон, похожий на тот, что есть в Tiger by Her side. Благодаря этому сочетанию у Nubian Musk появился характер и остов, а крепкий звериный дух словно прорывается сквозь несколько слоев прочной паутины. Прорывается, впрочем, в итоге притихшим и растерявшим по пути свой нрав.
Этот аромат показался мне самым слабым в коллекции, словно Бенаим, создав нечто действительно интересное, столкнулся с проблемой со стороны заказчика, который решил, что продавать это будет сложно. Формула будто бы была переосмыслена и наспех изменена: полнотелый анималистический аккорд щедро залили мускусами и добавили уже проработанный базовый аккорд из соседнего аромата. Те же ассоциации возникли у меня в отношении прошлогоднего Musk Encensé Aedes de Venustas. Зато у Nubian Musk шансов продаваться гораздо больше, чем у того же Musk Tonkin Parfums dEmpire с выраженным и честным запахом натурального мускуса.

Название Celestial Patchouli также говорит само за себя. Это пачулево-амбровый аромат, в котором пачули поданы в необычной манере. Карлос Бенаим приглушил их камфорность и землистость альдамбером, обладающим маслянисто-металлическим запахом, словно на раскаленный утюг уронили пару капель конопляного масла. Этот аромат нельзя назвать типичным для семейства пачулевых. Даже в полной мере пачулевым его нельзя назвать, зато можно без труда определить тот же базовый аккорд, что в предыдущих двух композициях. Он более приглушенный и прозрачный, но это начинает казаться подозрительным.

Свой идеальный иланг-иланг я нашел в Revolution de la Fleur. И если вам нравятся «желтые» ароматы, то этот — маст трай и настоящая революция в жизни отдельно взятого цветка. Все, за что я люблю иланг, есть здесь: и цветочно-тропическая сладость, и бальзамическая медовость. А в качестве деликатного контраста выбран восхитительный зелено-акватический аккорд (в нем также можно почувствовать ландыш и лилию), делающий иланг не эфирным маслом, а свежим цветком на дереве, промокшим под теплым дождем.

Аромат почти не развивается и стабилен от начала до конца. Разумеется, верхний фруктовый аккорд уступает бальзамическому, но то же самое будет, если вы возьмете эфирное масло и капнете на блоттер, чтобы наблюдать за изменением его запаха. Ближе к финалу в Revolution de la Fleur будет заметна сладко-сливочная грань туберозы, но она ни на секунду не нарушит гармонию, составленную на основе иланга, и лишь подчеркнет его нежность. Парфюмер не стал бороться с естественным порядком вещей, но сделал даже лучше, чище, тоньше и изящней. Эталонный иланговый аромат? Для меня это Revolution de la Fleur.


Sandalwood Temple задумывался как ответ Sana Jardin на Santal 33 Le Labo. Но, на мой взгляд, у новой марки получилось даже лучше. «Сандаловый храм» — древесно-гурманский аромат. Древесная часть в нем представлена миксом из нескольких синтетических сандаловых одорантов и натурального эфирного масла сандала с молочными, дымными и даже овощными оттенками. За гурманскую же отвечает ванильный аккорд, делающий молочную грань сандала более сладкой и тягучей. В основной древесной части в Sandalwood Temple обнаруживается сходство с Wonderwood Comme des Garçons и другими сандаловыми ароматами.
Рассказывать здесь тоже особенно нечего: все изобразительные приёмы, использованные парфюмером, мы уже неоднократно встречали. У Карлоса Бенаима получилась красивая композиция на древесно-гурманскую тему. Существенная разница с Santal 33 заключается в том, что аромат от Sana Jardin пока невозможно найти в России.

Резюмируя сказанное выше, нужно отметить, что до знакомства с коллекцией Sana Jardin я вообще не понимал, зачем мы вообще прилетели во Флоренцию. Но эта марка достойна пристального внимания — в первую очередь, дистрибьюторов. Надеюсь, ее появление в России это лишь вопрос времени.