Ледяное спокойствие

Распечатать | Добавить в закладки
(Материал из http://www.vogue.ru/ 2014-03-29)
Категория » МИР МОДЫ

Семидесятые и Япония – с такими мыслями Алексис Мартиаль возрождает славу Icebеrg

В особняке XVII века в богемном парижском районе Марэ гремит музыка Daft Punk и The Knife, повсюду разбросаны куски ткани, выкройки и по волнам этого творческого беспорядка фланирует длинноволосый двадцатидевятилетний парень с ворохом карандашных эскизов, раздавая направо и налево поручения. Заношенные джинсы, футболка и черные оксфорды на платформе — перед нами новый креа­тивный директор женской линии Iceberg, по­томственный парижанин Алексис Мартиаль.

«На работе я слушаю электронную музыку, а в свободное время — альтернативщиков из Blackmail. И то и другое — на полную громкость! Я вообще люблю все экстремальное — например, сюррелистические образы в фильмах режиссера-«психомага» чилийца Алехандро Ходоровского». А самый любимый фильм Алексиса — незавершенная работа Анри-Жоржа Клузо «Ад» с Роми Шнайдер 1964 года, легенда психоделических шестидесятых.

Ходоровски и Клузо считаются мастерами неспешной, кружевной работы с кадром — точно так же Мартиаль работает с силуэтами и тканью. «В нынешнем мире, где все такое быстрое, в том числе и мода, главный дефицит — ручная работа. А я могу только так — клиентка должна чувствовать, что я отдаюсь любимому делу полностью. Скажу честно, я знаю, как сделать так, чтобы платье сидело на женщине идеально», — рассказывает Алексис, которого в Париже считают лучшим молодым специалистом по крою.

Он шел к этому с детства — Алексис вырос в семье кожевников, делающих одежду и аксессуары на заказ, и после занятий в школе, которую не жаловал, мчался в ателье к родителям. В шестна­дцать лет его с распростертыми объятиями приняли в престижную высшую школу L’Atelier Chardon Savard, где обучили тонкостям Haute Couture, в том числе и искусному крою.

Параллельно с учебой целеустремленный молодой человек стажировался в Alexander McQueen и Balmain, а сразу после окончания института его взял к себе в команду Рикардо Тиши. «В Givenchy я занимался вышивкой — тогда мы еще делали коллекции Haute Couture, а потом мне поручили трикотаж: с ­Рикардо мы придумывали дизайн свитшотов, футболок и платьев для всех женских линий. Там я понял раз и навсегда, что нет ничего невозможного. Помните — раз, и марка, которую все считали бабушкиной и ретроградской, оказалась у всех на устах? Так вот, скажу без ложной скромности, в этом есть и моя заслуга!»

После пяти лет работы в Givenchy Алексису предложили должность креативного директора Paco Rabanne. Там он смог по-настоящему оценить, что такое ответственность, но не успел выпустить дебютную коллекцию, как с ним связался владелец Iceberg Паоло Дже­рани — и от предложения возглавить женскую линию именитого бренда, взорвавшего мир в семидесятые, Алексис не смог отказаться. «Можете называть меня легкомысленным, но это не так: в первый раз в жизни у меня появилась возможность не только­ показать миру, как я вижу моду, но и поработать напрямую с большой фабрикой».

Первым делом он, как полагается, отправился в архивы. «Я и не знал, сколько великих дизайнеров работали в Iceberg до меня — Жан-Шарль де Кастельбажак, Марк Джейкобс, Джамбаттиста Валли, близнецы Дин и Дэн Кейтены! — восторженно рассказывает Алексис. — Кастельбажак, который пришел в 1976 году, просто-напросто вложил свою душу и сердце в этот бренд и в дуэте с синьорой ­Джерани построил его с нуля. Мне захотелось воссоздать этот дух свободы, сшить одежду для женщины, сбросившей гнет условностей, почувствовавшей себя независимой от мужчин и потому особенно сексуальной».

Струящиеся шелковые платья, то­пы и блузки с американской проймой, облегающие брюки и шорты с отворотами, нашивки на воротничках — все, чем запомнился в своих первых коллекциях сам де Кастельбажак, классику семидесятых, мы видим и у Мартиаля. Однако дизайнер сделал свою коллекцию из принципиально новых тканей — поверх летящих шифоновых платьев с сине-сиреневым насыщенным цветочным принтом Алексис предлагает носить полупрозрачные нейлоновые пулове­ры, свитшоты с аппликациями — круги, айсберги и иероглифы выполнены из неопрена, а асимметричные черные юбки украшены прямоугольными футуристичными полосками из винила.

Япония? Конечно. «Моя героиня — девушка, отправившаяся в поисках приключений к подножию Фудзиямы, поэтому в коллекции столько цветочных принтов», — объясняет Алексис. А полоски ткани — декоративные ремни на жакетах и блузках напоминают пояса мастеров боевых искусств. Откуда у француза такая любовь к Стране восходящего солнца? «Когда я вижу сады с фонарями, сакуру и кимоно, и все это на фоне небоскребов, мне кажется, что я попал в другое измерение. Мое сердце отдано Парижу, и только с Токио я могу ему изменить».

«Хочу, чтобы все поняли — я здесь надолго. Хочу, чтобы меня запомнили, как Кастельбажака как минимум!» — говорит амбициозный дизайнер. Под маской невинного юноши таится человек из стали.

Стиль: Margherita Moro. Прически: Jean-Luc Amarin/Airport. Макияж: Carole Colombani/Jed Root. Модели: Olga Pashevski/Silent; Olivia Pires/City Models. Ассистенты фотографа: Florent Vindimian, Olivier Looren/D-Touch. Продюсеры: Hélène Dimé, Elena Serova. Ассистент продюсеры: Kateryna Kudinova.

Поиск в модных новостях

---

Вам также может понравиться